Ein Land, das nicht mit Superlativen geizt: Island, die größte Vulkaninsel der Erde ist mit nur 319.575 Einwohnern gleichzeitig der am dünnsten besiedelte Staat Europas. 45 Erdbeben soll es pro Tag geben, die meisten bleiben jedoch unbemerkt. Die Erde spuckt und dampft unablässig, macht ihren Launen in zischenden Geysiren und kochenden Schlammtöpfen Luft.

Ihre kühle Schulter zeigt uns die Insel im Osten, wo sich Europas größter Gletscher auf 8.300 Quadratkilometern bis an den Atlantik ausbreitet. Dettifoss, mächtigster Wasserfall im Norden, oder Látrabjarg in den Westfjorden, einer der spektakulärsten Vogelfelsen der Welt – die Liste der Rekorde ist lang und die Isländer erzählen gerne davon. Ganz am Rand, im nordöstlichen Zipfel des Landes, liegt Reykjavík, unser Ziel für ein verlängertes Wochenende.

Wir haben im KEX Hostel eingecheckt, einer ehemaligen Keksfabrik. Heute eine echte Institution in 101 Reykjavík. Live-Musik und ein Mix aus Altem und Neuem, aus Natur und Design schaffen hier eine besondere Atmosphäre, die von Reisenden aus aller Welt geschätzt wird. Von Reykjavíks partyfreudigen Bewohnern sowieso.

Nach einem herzhaften Frühstück mit Skyr, starkem Kaffee, duftendem Brot und hausgemachter Marmelade starten wir in den Tag. Es ist kühl an diesem Oktobermorgen. Wir reiben unsere Hände, hauchen Nebel aus und sind froh, dass es Daunenjacken und Thermounterwäsche gibt. Verabredet sind wir mit Ronni unterwegs. Er ist Fotograf und Tourguide aus Leidenschaft. Im richtigen Leben arbeitet er als Kapitän im Hafen von Höfn. Doch gerade ist er auf Stippvisite in der Hauptstadt und hat Zeit für uns. In seinem monströsen Jeep geht es stadtauswärts Richtung Hafnarfjörður, ein Stück die Walbucht entlang. Unser Ziel ist das Geothermalfeld Seltún auf der Halbinsel Reykjanes, nur etwa 40 km entfernt.

Die Bebauung nimmt schnell ab. Noch ein wenig Industrie, schon haben wir Reykjavík samt Vorstadt hinter uns gelassen, tauchen ein in eine andere, bizarre Welt. Während sich die Landschaft krümmt, zusammenschiebt, sich kleine und größere Hügel aneinanderkuscheln, lassen wir den Blick schweifen. In der Abgeschiedenheit fallen gräulich verwitterte Holzgestelle auf, die sich zu Dutzenden aneinanderreihen. Fisch hängt hier zum Trocknen aus. Wir halten an, um uns das genauer anzusehen, rümpfen die Nase beim stechenden Geruch, der uns entgegenschlägt und Tränen in die Augen treibt. Von Ronni erfahren wird, dass auf diese Weise Hákarl, Grönlandhai, getrocknet wird. Bis zu drei Monate dauert der aufwändige Prozess, bei dem übel riechendes Ammoniak freigesetzt wird. Ob Isländer Hákarl tatsächlich so sehr lieben wie immer wieder zu lesen ist, wollen wir wissen. Unser Guide lacht: „Daran scheiden sich wohl die Geister!“ Er liebe ihn, den „rotten shark“. Wir jedenfalls beschließen, diesen Punkt zunächst einmal von unserer „To-Do-Liste“ zu streichen und klettern zurück in den Geländewagen.

Es geht weiter über eine Schotterpiste, die sich durch dramatische Lavafelder bis an das Ufer des Kleifarvatn schlängelt. Der See, der im Westen vom Bergrücken Sveiflúhals begrenzt wird, ist der größte in der Region. Nach schweren Erdbeben im Jahr 2000 begann er zu schrumpfen. Ein Phänomen, das bereits häufiger beobachtet wurde. Ronni zeigt uns heiße Quellen, die durch das Absinken des Wasserspiegels an die Oberfläche getreten sind und nur erahnen lassen, welche Kräfte tief unten in der Erde wirken. Heute früh liegt der See spiegelglatt und ruhig da. Nur die Vulkanschlacke am Ufer, weiß von Frost überzogen, knirscht unter unseren Füßen.

Wenige Kilometer später erreichen wir Seltún, eines der vielen Hochtemperaturgebiete Islands. Hier bilden Vulkangasspalten, so genannte Solfatare, heiße Quellen und Blasen werfende Schlammtöpfe eine farbintensive Kraterlandschaft mit Schattierungen von Ocker, Orange und Rot bis Grün. Es brodelt, zischt und dampft. Es stinkt nach Schwefel. Schilder warnen eindringlich vor den Launen der Natur, den schwefelhaltigen Dämpfen, 200° heißem Schlamm und möglichen Gasexplosionen. Bereits im frühen 18. Jahrhundert baute man in Seltún Schwefel ab. Ab den 1970er Jahren wurde das Gebiet für die Energiegewinnung erschlossen. Aus Bohrlöchern wurden künstliche Geysire. Als eines davon im Jahr 1999 explodierte und heiße Lehmfetzen bis zu zwei Kilometer hoch schleuderte, wurde das Vorhaben eingestellt.

Wir erkunden das Gebiet über Holzstege, die über oder neben den Kratern angelegt sind. Aus nächster Nähe und doch in respektvollem Abstand lässt sich die vulkanische Aktivität beobachten. Ein abgesteckter Pfad führt den Hang hinauf. Der kurze, aber steile Aufstieg wird von Gasspalten gesäumt. Zischend tritt Dampf an die Oberfläche. Die Säulen sind weithin sichtbar. Vom Bergrücken haben wir eine großartige Aussicht: Hinter uns liegt der stille See, vor uns die unwirklich anmutende Ebene, durchzogen von einem dampfenden Zickzack. Am Horizont der Ozean.

Auf dem Weg zurück nach Reykjavík passieren wir die „Blaue Lagune“. Fotogenes Spa, das mit warmem Wasser aus dem angrenzenden Geothermalkraftwerk gespeist wird. Auch diese Szene scheint unwirklich, wenn auch von Menschenhand erschaffen: Milchig-blaues Wasser, aus dem Dampfschwaden aufsteigen, hebt sich gegen schwarzes Lavagestein ab. Dahinter das metallene Kraftwerk. Die meisten Haushalte in Island werden übrigens mit Geothermalenergie beheizt. Auch sein eigener, berichtet unser Guide. Beeindruckend, aber baden möchten wir später lieber in einem der natürlichen Hot Pots.

Für Tag zwei haben wir einen Mietwagen organisiert. Doch der Himmel wölbt sich bleischwer und es regnet unbarmherzig auf uns herab. Keine guten Aussichten für eine Wanderung im Nationalpark Thingvellir, unserem ersten Stop heute. Seit 2004 gehört Thingvellir zum Weltkulturerbe der UNESCO. Gelegen auf der Grabenbruchzone des nordatlantischen Rückens driften hier die eurasische und nordamerikanische Kontinentalplatte auseinander. Jahr für Jahr um rund 2 cm. Eindrucksvoll ist das bei einem Tauchgang in der Silfra-Spalte zu beobachten. Wir bleiben jedoch an Land, wandern durch die Schlucht Almannagjá, wo die Öxará donnernd in die Tiefe stürzt. Es heißt, dass einst Ehebrecherinnen in ihren Fluten ertränkt wurden. Das Wasser ist wild genug … Unser Weg führt auf eine Plattform, die eine fantastische Aussicht auf den See Thingvallavatn und den Vulkan Hengill an seinem Westufer bietet. Inzwischen hat sich der Regen gelegt und unter den dunklen Wolken beginnt die Landschaft in Ocker und Blassgrün zu flimmern. In Thingvellir – wörtlich „Versammlungsfeld“ – kreuzten sich in historischer Zeit Reitpfade aus dem ganzen Land. Es ist die Stätte des ersten isländischen Parlaments, dem Althing, wo von circa 930 bis 1798 Recht gesprochen wurde. Eine schmucke Kirche und ein kleines Bauernhaus in der Ebene markieren den geschichtsträchtigen Ort.

Unsere Fahrt setzen wir in Richtung Haukadalur fort. Springquellen, Solfatare und Schlammtöpfe durchziehen das Hochtemperaturgebiet, das vor allem durch den Großen Geysir Berühmtheit erlangt hat. Die älteste bekannte, aktive Springquelle bricht zwar nur noch selten aus, dafür spektakulär: 1845 soll sie eine Höhe von 170 Metern erreicht haben. Im Jahr 2000 immerhin 122 Meter. Heute schießt nur der Strokkur seine heiße Wassersäule zuverlässig alle fünf bis zehn Minuten rund 15 bis 20 Meter hoch. Der Ausbruch kündigt sich durch eine leuchtend blaue Luftblase an. Wie zerbrechliches Glas wölbt sie sich über der Quelle, um dann explosionsartig zu bersten. Rund um Geysir und Strokkur ist die Erde grün gefleckt. Mineralien sind die Ursache. Rost malt ein warmes Rotbraun auf die Oberfläche des eisenhaltigen Gesteins gleich daneben. Schöne Kontraste.

Wir klettern den Hang hinauf, zur Thermalquelle Blesi. Deren Wasser leuchtet hellblau. Auch hier sind Mineralien im Spiel: ihre Struktur reflektiert einfallendes Licht und zaubert das strahlende Blau. Vor uns breitet sich die Ebene mit ihren dampfenden, zischelnden Erdspalten und dem faszinierendsten Farbspiel aus. Eingebettet in die großartige Kulisse des Vulkans Laugarfjall.

Gullfoss, der goldene Wasserfall, sei einer der schönsten Wasserfälle Islands, heißt es. Er ist unsere letzte Station an diesem Tag und zweifelsohne beeindruckend. Weniger golden, eher bedrohlich grau, stürzen die Wassermassen des Flusses Hvitá hier in eine enge Schlucht. 32 Meter tief und über mehrere Kaskaden. Fast immer sind die brausenden Nebelschwaden von einem Regenbogen überspannt. Wir sehen uns das urgewaltige Schauspiel von verschiedenen Terrassen aus an. Kommen ganz nah heran, spüren das eiskalte Wasser im Gesicht. Das Gefühl ist überwältigend. Wir genießen die donnernde Geräuschkulisse und die aufgewühlten Wassermassen. Und fühlen uns klein. Irgendwann ist das Wetter gnädig: Die Wolkendecke öffnete sich, wenn auch nur einen Spalt breit, und gönnt uns den Anblick zweier Regenbogen über Gullfoss. Der macht seinem Namen nun tatsächlich Ehre.

Am dritten und letzten Tag in Reykjavík wollen wir nun endlich die Stadt selbst erkunden. Die arktische Metropole wirkt wie eine Kleinstadt. Überaus lebendig, aber überschaubar. Alles befindet sich in fußläufiger Distanz. Verlaufen kann man sich hier nicht. Wir haben uns noch einmal verabredet. Einar ist Experte in isländischer Geschichte, Literatur und Musik. Eine Tatsache, die nicht überrascht, schließlich ist sein Vater Valgarður Schriftsteller, seine Großmutter Jórunn Viðar war Komponistin. Eines ihrer Werke – Vökuró – wurde von Weltstar Björk neu interpretiert.

Mit Einar beginnen wir unseren Streifzug durch Reykjavík in der Nähe des alten Hafens. Auf das Kopfsteinpflaster ist ein Gedicht gepinselt. Es erzählt vom Seegras im Spiel der Wellen, vom Duft des Meeres. Passende Worte für diesen Ort. Wir schlendern die Hafenpromenade entlang und steuern auf Islands preisgekrönte Konzerthalle Harpa – Harfe – zu. Ein Gesamtkunstwerk von Architekt Henning Larsen und Künstler Ólafur Elíasson mit wabenartiger Fassade aus Glas, die die wechselnden Farben der Natur reflektiert. Eindrucksvoll am Tag, magisch bei Nacht.

Wenige Schritte weiter öffnet sich uns der Blick auf die Bucht, der Reykjavík ihren Namen verdankt: Rauchbucht. Benannt nach den aufsteigenden Dampfsäulen, die Islands Gründungsvater Ingólfur Arnasson im Jahr 874 hier vorfand. An das Ereignis erinnert die Edelstahlskulptur Sólfar – Sonnenfahrer – des Künstlers Jón Gunnar Árnason. Wie ein Wikingerschiff zeichnet sie sich vor dem jenseits der Bucht aufragenden Hausberg Esja ab, der heute ganz dramatisch in vorbeiziehende Wolken eingehüllt ist.

Einar dirigiert uns zurück in die Altstadt zum Kulturhaus. Das denkmalgeschützte Gebäude beherbergt isländisches Kulturgut. Darunter den wohl größten Schatz des Landes: die Sammlung mittelalterlicher Manuskripte aus Gedichten, Gesetzestexten und den Erzählungen der Edda. Sie stellen die wichtigste Quelle über das Leben in Island seit der Landnahme dar und sind in Isländisch verfasst, nicht in Latein. Die Landessprache ist seit einem Jahrtausend fast unverändert geblieben. Ganz frei von Anglizismen. Ein Umstand, auf den die Isländer zu Recht stolz sind.

Reykjavík ist auffallend bunt. Die Häuser der Altstadt, die spontan an typisch skandinavische Holzhäuser erinnern, sind in Wahrheit mit Wellpappe verkleidet und in leuchtenden Farben gestrichen. Holz ist knapp in Island. Skulpturen wohin der Blick schweift, auffallend viele Graffiti, die jedoch gut ins Bild passen. Reykjavík atmet Kunst.

Wir erreichen die Hallgrímskirkja, einen eigenwilligen Kirchenbau, Wahrzeichen und Orientierungspunkt der Stadt. Die Architektur soll an die für die isländische Landschaft so typischen Basaltsäulen erinnern, der weiße Beton an die Farbe der Gletscher. Im Aufzug geht es hinauf auf den Kirchenturm. Von hier überblicken wir bunte Dächer, die Bucht, die Esja … Und eines ist gewiss: Islands Natur ist immer ganz nah.

Vis-à-vis der Kirche, im Blick der Statue von Leif Eriksson, dem eigentlichen Entdecker Amerikas, liegt das Museum des Künstlers Einar Jónsson. Der frei zugängliche Skulpturenpark ist ein Ort der Stille unter nun strahlend blauem Himmel. Von Einar lassen wir uns mehr über Jónsson, seine ausdrucksstarken Skulpturen und seinen Einfluss auf die bildenden Künste Islands erzählen. Es ist schön, all dies von jemandem zu erfahren, der tief mit dem Land verwurzelt ist. Einem Land voller Literaten und Künstler. Der größte Künstler von allen ist und bleibt jedoch die Natur.

In leicht gekürzter Fassung erschienen im Reisemagazin TERRA 4/2013.

Moosbedeckte Lavafelder auf der Halbinsel Reykjanes

Geothermalfeld Seltún

Morgendlicher Frost am Kleifarvatn

Weithin sichtbare Gassäulen – Seltún

Solfatar – Vulkangasspalte in Seltún

Vulkangasspalten im Haukadalur

Heiße Quelle im Haukadalur

Graffiti in Reykjavík

Geothermalfeld Seltún

Solfatare im Haukadalur

Harpa bei Nacht

Mineralien als Künstler – Haukadalur

Blick über Seltún

Sun Voyager – Skulptur in Reykjavík

Im Skulpturengarten von Einar Jónsson

Am Schwefel erstickt – Haukadalur

Blick über Reykjavík von der Hallgrímskirkja

Leif Eriksson – Entdecker Amerikas

Im Skulpturengarten von Einar Jónsson

Solfatare – Vulkangasspalten im Haukadalur

Buntes Reykjavík

Blick über di Bucht auf Reykjavíks Hausberg Esja

Kochender Schlamm – Seltún

Moosbedeckte Lavafelder auf der Halbinsel Reykjanes

Moosbedeckte Lavafelder auf der Halbinsel Reykjanes

Preisgekrönte Konzerthalle Harpa

Heiße Quelle im Haukadalur

Zwischen den Eruptionen … Springquelle Strokkur

Vulkangasspalte in Seltún

Hallgrímskirkja in Reykjavík

Reykjavík – Gedichte auf dem Gehsteig

Downtown Reykjavík

Wohin die Sonne nicht reicht – Seltún

Geothermalfeld Seltún

Dampfende Erde – Seltún

Die Natur als Künstler – Haukadalur

Eruption des Geysir Strokkur

Nationalpark Thingvellir – Welterbe der UNESCO

Reykjavík bei Nacht

Mud Pot – kochender Schlamm in Seltún

Buntes Reykjavík

Solfatar – Vulkangasspalte in Seltún

Schwefelhaltige Gase entweichen der Erde – Haukadalur

Gullfoss – Wasserfall am Golden Circle

Buntes Reykjavík

Islands Nationalflagge

Farbspiel in Seltún

Sun Voyager – im Hintergrund Reykjavíks Hausberg Esja

Waaserfall Gullfoss

Eisberge driften im Fjallsárlón

Rostrote Erde – Seltún

Harpa. Blick auf den alten Hafen.

Farben in Seltún

Sun Voyager